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Informations techniques

Le lieu:
Le lieu d'implantation d'une yourte est très important. ll doit être plat et de niveau, cela est vital pour que la tente soit stable et ne se vrille pas. Même si les yourtes sont très aérodynamiques, il faut penser à un site suffisamment protégé du vent, cela est plus agréable à vivre et la yourte sera moins sollicitée. Les paramètres d'implantation sont multiples, la géobiologie apporte un éclairage sensible qui permet d'améliorer considérablement l'ambiance et la qualité de vie dans la tente, c'est pourquoi nous proposons une étude d'implantation réalisée par un géobiologue. Elle permettra d'aborder des problématiques variables telles les nuisances liées à des paratonnerres d'antennes de téléphonie mobile, de châteaux d'eau, de lignes électriques... Les perturbations énergétiques liées à des champs électromagnétiques (internes ou externes à la yourte), ou liées à la nature géologique du sol et à l'ambiance spécifique d'un lieu, la prise en compte de la course solaire dans le choix de l'orientation, et bien d'autres aspects tout aussi passionnants sont abordées pour tenter d'apporter un éclairage sensible et surtout des solutions aux éventuels problèmes rencontrés.

La préparation du terrain:
Après avoir défini le lieu d'implantation, il faut procéder a la mise de niveau du sol. Une bâche posée pendant un mois va dévitaliser l'herbe et ses racines et permettre a un motoculteur muni de fraises de retourner la terre. Il s'agira ensuite de la niveler au râteau, puis d'étaler une quinzaine de centimètres de gravier fin également nivelé au râteau ( aussi précisément qu'une dalle ). C'est un terrassement léger et peu coûteux qui assure une bonne planimétrie et permet au bois de ne pas reposer directement sur la terre. L'usage de cales en rondin (voir description et montage) est une solution simple et de moindre impact, ces derniers doivent avoir été peints, protégés par une bâche au niveau du sol.

Plate forme et revêtements:
Nous installons ensuite une plate-forme bois. Elle est construite en douglas selon des tracés régulateurs; octogone inscrit dans un cercle autour de huit axes, puis différents carrés, le tout assemblé en mi-bois. Cela est plus esthétique et correspond mieux à la forme de la yourte que de simples solives parallèles. Il semble aussi que l'ambiance dans la yourte s'en trouve améliorée.

Les ossatures:
Après un épisode d’import de yourtes en saule baliveau de construction Kirghize, nous proposons à nouveau des yourtes en lamellé-collé de fabrication locale. Travailler avec le Kirghizstan était nécessaire financièrement mais le coût écologique (fret aérien) est vraiment trop élevé pour pouvoir continuer. Ecologiquement, nous reprenons notre spécialité de laméllé-collé. De nombreuses essences peuvent être utilisées; principalement le douglas, mais aussi l'épicéa avec un parement en érable tinté (gamme de couleur de pigments naturels). L'avantage du lamellé-collé est de pouvoir faire des ossatures à la fois régulières, résistantes et légères. Le lamellé-collé offre en effet des qualités mécaniques supérieures à celles du bois massif. La limite écologique de ce choix est l'énergie nécessaire à l'usinage du bois, l'utilisation de colles blanches vinyliques reste acceptable.
Les portes sont en douglas pour le cadre, les battants sont soit simplement en laine et en coton, soit en fourrure (agneau du Tibet, vache limousine), soit en verre , soit en bois de pays (chêne, châtaigner...) La surface d'une yourte est une chose, mais il faut également penser au volume.

Dimentions des ossatures:

Sur cette ossature vient une première membrane de coton non-traitée, de couleur blanche, qui rend la yourte beaucoup plus lumineuse et spacieuse. Cela empêche également les poussières de laine de se volatiliser et d'être respirée par les utilisateurs. Pour une tente recevant du public nous déconseillerons cette membrane interieure car les produits anti-feu obligatoires sont toxiques, la laine est préférable.

L'isolation thermique, les laines et textiles de finition:
On dispose ensuite une isolation faite de couverture de laine de mouton, 760 gr/m², de une à trois couches selon le climat. Elle est traitée anti-mite non toxique, est difficilement inflammable et livrée avec procès verbal M2.
En plus de cette isolation, nous pouvons rajouter des laines décoratives très fines ou d'autres tissus. Il existe un grand choix de matières et de motifs, ce qui permet de personnaliser une décoration.

La membrane d'étanchéité:
Puis vient la membrane d'étanchéité faite de toile coton de première qualité (550g/m², imperméabilisée, ignifugée M2, et imputrescible. Couleurs: blanc, noir, vert, marron). Chaque membrane est taillée et cousue spécifiquement pour chaque ossature. Toutes les coutures sont doubles et faites avec un fil 50% coton 50% polyester pour allier résistance, durabilité et étanchéité. La couverture du mur est facilement et rapidement attachée à la couverture du toit à l'aide de boutons de bois dans des boucles. Un système d’œillets et de boucles permet la fixation des laines et des membranes coton aux montants de la porte. En bas de la couverture du mur se trouve un rabat permettant une jonction efficace avec la bâche de revêtement de sol (utilisée uniquement pour des déplacements fréquents, surtout par les intermittents du spectacle). Sur ce même rabat, des oeillets sont placés tous les mètres pour permettre à des sardines de fixer l'ensemble dans le sol. Pour les diamètres 5 et 6 m, la couverture du toit est une seule pièce épousant l'ossature en forme de dôme et est facilement manipulable. Pour les plus grands modèles, les éléments de couverture sont assemblables par un système de velcro. Une bande de compression extérieure est appliquée sur la jonction entre la bas du toit et le haut du mur, afin d'éviter tout engouffrement de vent. La roue est recouverte d'une casquette de PVC transparente circulaire, munie de 8 longues pointes de toiles se terminant par un câble gainé, cela permet de la fixer solidement. Elle peut être rapidement retroussée s'il fait beau. Des dômes transparents rigides sont disponibles sur demande. L'ensemble de l'ossature est fixée au sol par 8 anneaux, ainsi que la couverture de roue, ce qui permet de fixer la tente sur 16 points d'ancrage.
Ces toiles coton sont excellentes d'un point de vue technique, mais d'un point de vue écologique elles le sont beaucoup moins. Les toiles lin et chanvre disponibles sur le marché peuvent convenir pour l'habillement, mais pas pour une utilisation technique, idem pour le coton bio. Les industriels n'ont pas vraiment la volonté de développer un produit en coton bio ou en chanvre. Nous prospectons actuellement pour mettre en place un tel produit .
Le système de chauffage le plus souvent installé est un poêle à bois de bonne capacité ayant plus de 10 heures d’autonomie et une bonne inertie thermique, de façon à avoir un feu prêt à repartir le matin ou après une journée d’absence. Pour les périodes d’absence plus longues (de quelques jours à quelques semaines), un système de chauffage à granulé de bois peut s'avérer efficace, d'autant qu'il est possible de les manœuvrer à distance par téléphone. En dehors du fait qu'ils sont moins esthétiques qu'un poêle à bois, leur mécanisme est bruyant. Ce problème peut se régler en extériorisant les moteurs.
Le Guide de l'habitat écologique, au éditions du Fraysse (tel 05 63 30 33 55) est chaudement recommandable, il vous éclairera sur les poêles à bois et sur des dizaines d'autres sujets passionnants.
Le vide sanitaire bois, l'isolation laine, la membrane imperméable et un système de chauffage adapté permettent d'utiliser nos yourtes toute l'année, même dans les climats les plus humides et les plus froids. Ce sont les points à respecter pour que l’installation d’une yourte soit durable et réussie. Le montage d'une yourte nécessite de la pratique, ç'est pourquoi nous livrons et formons nos clients.

Descriptif de montage: (d'une yourte de 20 à 30 m²):
Disposez la bâche de sol sur un terrain le plus plat et de niveau possible, évitez impérativement les pentes et les irrégularités. De même, veilliez a ce que le terrain soit stable. Pensez d’abord aux vents dominants, orientez l’emplacement de la porte à l’abri des vents, une yourte est très aérodynamique et résiste au vent dès lors qu'il ne s’y engouffre pas par la porte, la roue ou tout autre endroit, c’est la règle n° 1 et son non respect entraîne l’envol pur et simple de votre yourte.
Tout les éléments de la yourte sont ordonnés et à votre disposition, prenez alors le mur n°1 plié, en vous plaçant en son milieu, déployez le jusqu'à ce qu’il prenne sa place le long du rabat de la bâche de sol, à la bonne hauteur, en respectant l’emplacement choisi pour la porte.
Faîtes de même avec le mur n° 2, déployez le à la suite du mur n° 1, dans son prolongement, en étant dans un premier temps tangentiel au cercle, de façon à ce que l’extrémité droite du mur n° 1 et gauche du mur n° 2 s’emboîtent sans difficultés. Veilliez à ce que les murs se rencontrent à une hauteur et un degré d'inclinaison identiques. Une fois les cordes fixées sur la jonction des deux murs, ramenez le mur n° 2 sur le rabat de la bâche de sol. Procédez de la même manière pour le mur n°3 et n° 4.
Assemblez ensuite le cadre de porte.
Fixez ce carré de porte à l’extrémité gauche du mur n° 1 et droite du mur n° 4, prenez alors la bande de compression et fixez la sur le montant gauche de la porte, puis déroulez la sur toute la circonférence de la yourte jusqu'à revenir la fixer à l'autre montant.
Vérifiez ensuite la régularité de votre cercle, ainsi que la régularité de la hauteur des murs. Ceci constitue la première partie du montage ; celle de la partie verticale ( murs et porte ). La deuxième partie concerne la partie oblique ; les perches de toit et la roue.
Ayez toutes les perches à disposition, localisez les perches les plus courtes, qui viendront au dessus de la porte.
Sur chacun des murs est localisé l'emplacement des quatre premières perches qui vont lever la roue.
Montez sur un escabeau placé précisément au centre, et amenez la roue à bonne hauteur (trois à quatre mètres selon les modèles), pendant que quelqu'un emboîte les perches dans la roue et en fixe la base aux croisillons des murs. Cela doit être fait en douceur, sans pousser la roue mais plutôt en tirant le mur vers soi.
Pensez à ce que quelqu'un soit disponible pour tenir l'escabeau, l'idéal est d'être trois personnes pour cette opération, mais pas plus.
L'installation d'une yourte attire toujours beaucoup de monde, mais n'hésitez pas à faire le vide autour de vous car le montage de la voûte est délicat et dangereux. La personne qui tient la roue n'a aucune force et peut facilement chuter.
La roue tient maintenant seule en l’air, il vous faut disposer l’ensemble des perches qui composent la voûte, toujours en prenant soin de les fixer sur la partie intérieure du croisillon. Veillez à respecter les espacements. Pour équilibrer les forces, commencez à remplir toute les deux mortaises. Laissez vide une mortaise et un croisillon, placez une perche, laissez un nouvel espace vide, ainsi de suite jusqu'à ce que la moitié des perches soient mises. Cela fait, complétez la voûte en finissant par les perches plus courtes qui se placent au dessus de la porte.
Chaque perche est munie d’une boucle, réunies, elle solidarisent toute la voûte et lui confère une bonne stabilité. Commencez par la perche qui se trouve à gauche de la perche n° 1, introduisez les boucles les unes dans les autres jusqu'à arriver à la perche n° 1, dont la corde, plus longue, vous permettra d’achever par un nœud.
Pour une installation plus durable ou sur un site très venté, une lame fine de bois sera vissée sur les perches, cela est moins esthétique qu'une corde, mais très solide.
Placez maintenant les battants de porte dans les charnières.
L’ossature est montée.

Attention: la bande de compression ne doit pas être enlevée, cela entraînerait l’effondrement de la yourte.

La membrane se compose d'une isolation laine, d’une couverture de toit, d’une couverture de mur et d’une casquette en PVC transparent pour la roue. Commencez par la laine de toit, elle doit être correctement pliée pour se déployer facilement sur la voûte. Pour la plier, étalez dans un endroit propre. Vous obtenez un cercle, repliez-en la moitié, vous avez un demi-cercle. Roulez ensuite les bords jusqu'à ce qu’ils se rencontrent au milieu du demi-cercle. Vous allez maintenant déposer le rouleau sur environ six perches de la voûte et le déployer sur votre droite et sur votre gauche de façon à ce qu’il recouvre la moitié du toit. A l’aide d’une perche, rabattez l’autre moitié sur le restant de la voûte. Vous obtenez ainsi une seule pièce recouvrant tout le toit.
Il s’agit alors de venir accrocher la laine de mur et la couverture coton des murs à la partie recouvrant le toit. Commencez par fixer les œillets de la couverture sur les boucles de la porte, puis déplacez vous le long de la circonférence et fixez les cordes dans les oeillets.
Un rabat muni de nombreux œillets est cousu en bas de la couverture du mur, vous pouvez les utiliser pour fixer le tout au sol avec des sardines, ou pour retrousser les murs par beau temps.
Pour finir, déposez la casquette de PVC sur la roue, soit en passant par l'escabeau, soit en faisant glisser la casquette jusqu'à la roue en la tenant par les pointes de coton, ajustez la et fixez les huit câbles au sol par des piquets, des poids ou éventuellement aux croisillons du bas des murs.

Préconisation d’installation et d’entretien pour une utilisation optimale et durable:
- la yourte doit reposer hors d’eau sur son vide sanitaire (plate-forme bois ou dalle chanvre)
- le terrain doit impérativement être plat et de niveau afin que la plate-forme ne se voile pas et que la yourte soit stable et ne se vrille pas (des vrilles importantes sont rapidement irrémédiables ).
- Le terrain doit être parfaitement stable pour éviter les affaissements.
- Le site retenu sera de préférence abrité du vent. Dans certains cas de forte exposition au vents, il sera nécessaire de protéger la yourte par une palissade distante d’une fois et demi sa hauteur ( surtout pour les grands volumes), et de faire attention à ne pas laisser le vent s’engouffrer.
- La yourte doit être chauffée de façon constante pendant les jours humides pour éviter les moisissures sur le bois et dans la laine.
- Si elle n’est pas chauffée pendant les jours humides, la yourte devra être stockée au sec.
- La membrane devra être maintenue étanche et traitée contre le verdissement par application des produits fournis.
- Il est nécessaire de traiter occasionnellement l’ossature à base d’huile dure pour garder le bois souple et hydrofuge. Une ossature bien entretenue peut durer toute une vie.
- La durée de vie des toiles dépend énormément de leur utilisation ; une membrane utilisée en extérieur toute l’année durera au maximum 8 à 10 ans, si traitée avec respect.
- Pour les régions enneigées, les poteaux de soutient de la roue devront être installés en cas de chute de neige, et surtout en cas de charges de neiges irrégulières sur la voûte ( dégel irrégulier ). Il faut dégager la neige de la voûte à l’aide d’un râteau si les poids sont importants.
- Dans des régions particulièrement ensoleillées, il sera conseillé de couvrir la yourte d'une toile légère et peu coûteuse qui aura pour rôle de prendre les UV à la place de la membrane étanche.
- Il est entendu que la yourte est vulnérable au feu et les précautions d’usage sont nécessaires pour éviter tout risque d’incendie.
- Il est entendu qu’une yourte ne doit pas être laissée a l’abandon sans maintenance et surveillance.
- En cas de stockage de la yourte pour la saison hivernale, veillez à un endroit bien sec, aéré et non obscur. Utilisez les sacs de transport fournis et prévenez les détériorations dues aux rongeurs.
- Aucune règle ni préconisation ne peut obliger une personne à raisonner par elle même avec bon sens, en prenant en considération ses propres conditions d'utilisation et de maintenance de sa yourte.

Autour de la yourte:
Il y a pour la plupart des projets des besoins en évacuation des eaux usées, en récupération et filtration des eaux de pluies, en sanitaires, en autonomie d’énergie. Il existe des solutions telles que le lagunage, les toilettes sèches, le photovoltaïque... Nous apportons conseils et contacts sur ces aspects et sur bien d'autres.
Notre connaissance des normes des sécurité (et de leurs limites grandissantes) nous permet de proposer aux professionnels du spectacle des yourtes parfaitement adaptées à la réception du public.
Nous proposons également des chapiteaux de 120 à 300 m², constitués de 6 yourtes réunies par une structure plissée. Ces tentes à la fois traditionnelles et innovantes ont été créées par Hal Wynn-Jones au Royaume-Uni il y a une dizaine d'année. C'est avec son accord et son soutien que nous les développons en France. Elles plaisent beaucoup aux utilisateurs pour leurs qualités esthétiques et architecturales, leurs formes apaisantes, et ont de multiples possibilités d'utilisations ; habitations, tentes de réception itinérantes pour tout types d'évènements (avec des gauges de 200 personnes), atelier, structure fixe d'accueil de séminaires et de réunions....
On trouve différents styles de yourtes à travers l'Asie Centrale, (de la mer Caspienne à la Sibérie orientale) aucune d'entre elles n'est véritablement appelée yourte. "Yourte" est en fait un mot turque en rapport avec le lieu d'un campement. Il semble que les yourtes trouvent leur place en occident. Elles sont de plus en plus utilisées pour tout types d'usages par des personnes très diverses, surtout dans l'évènementiel ou en tant qu' habitations principales. Même la DDE commence à accepter des permis de construire, ce qui est un signe encourageant. Espérons qu'un jour les critères d'acceptation des permis de construire tiennent avant tout compte de l'environnement.

Nous sommes heureux de vous apporter notre expérience, nos conseils et solutions techniques pour une utilisation pérenne de votre yourte.